忻日子 by Sheena

雖然里斯本的飯店早在機票都還沒確定前就預訂了，阿姆斯特丹落腳處卻是拖到出發前兩週才在一陣混亂、忙碌中定案。雖然一開始就將選擇的範圍從整個阿姆斯特丹縮小到博物館區，但是Google Map看了半天我還是沒搞清楚東西南北，最後之所以決定Memphis Hotel Amsterdam，是因為那爬滿藤蔓的建築實在令人無法抗拒（完全就是一個non-sense reason我知道）。

   （photo taken from iamsterdamcard.com）

據說荷蘭是全世界博物館密度最高的國家，而只有台北市三分之二面積大小的風車之城阿姆斯特丹就擁有42間博物館。

這次在荷蘭的缺憾除了停留時間太短暫，雖然阿姆斯特丹的幾個大博物／美術館都去了（包括國立博物館、梵谷博物館、林布蘭之家、隱士美術館 (俄羅斯聖彼得堡冬宮分館)和安妮之家），但南邊的台夫特－鹿特丹－海牙一日遊根本是比蜻蜓點水還匆忙帶過，更重要的是錯過了鬱金香盛開的季節。所以啊不管怎樣，某一年的春天，我一定要再造訪這個國家！

羅卡角（Cabo da Roca or Roca Cape）是歐陸的最西點，詩人卡莫斯（Luís de Camões）說過的「陸止於此‧海始於此」就是這裡。

其實在羅卡角，會有置身墾丁的錯覺，只是墾丁更讓人驚艷。如果台灣可以少些政治角力與腥煽新聞，對彼此多些信任與關心，這塊島嶼真的不比任何一個地方差。將自己的格局放大，自然能贏得他人的尊重。

在辛特拉，到處可見七世紀時摩爾人佔領葡萄牙的歷史痕跡，包括最著名的辛特拉皇宮（Palácio Nacional de Sintra or Sintra National Palace）、摩爾城堡（Castelo dos Mouros or Castle of the Moors），及佩娜宮（Palácio Nacional da Pena or Pena National Palace）。它因位處山丘地，即使是盛夏時分也不炎熱，成了葡萄牙皇室最愛的避暑之地。

第二次來到辛特拉，因為下午才出發的關係，時間顯得有點擠。沒有太多猶豫就刪除了摩爾城堡、將時間劃給一八五○年建成的佩娜宮。這個費迪南二世（Ferdinand II）任命德國建築師設計的夏宮，有著清眞寺的洋葱塔樓、哥德式的尖頂、摩爾式的拱門、羅馬式的圓柱、色彩分明的外牆，及錯落有序的平台樓閣，刻劃出多元有趣的建築組合。

位於里斯本西北約30公里的辛特拉（Sintra）是我在看葡萄牙旅遊資料的時候，就畫上五顆星說一定要去的地方；這個被英國詩人拜倫形容為極美的伊甸園， 有著兩座葡萄牙皇室的離宮－－辛特拉皇宮（Palácio Nacional de Sintra or Sintra National Palace）和佩娜宮（Palácio Nacional da Pena or Pena National Palace）。

要怎麼從里斯本搭乘大眾交通工具到辛特拉？出門前的兩週事情不斷堆積、每天都在跟時間賽跑，直到上飛機前的那個下午才想起這未完成的功課！趕快惡補google一下，大概知道了是要坐火車，至於其他的..... 決定等到了里斯本再說。

第二天下午在貝倫區的麥當勞吃過東西後，就決定坐15路電車往舊城區去。先在地鐵站買了一張類似於台北悠遊卡的7 Colinas (Viva Viagem) card，可以搭乘Carris（里斯本最大的大眾交通運輸系統公司）的電車、公車、地鐵、電纜車（聖朱斯塔電梯也可以哦）。在里斯本搭乘Carris的大眾交通運輸工具，單次不論距離遠近都是€1.45，24小時的儲值金額則為€3.75（第一次購票須另加卡片的費用€0.50） 。

那天下午晃過羅西歐廣場，走到聖朱斯塔電梯，出了電梯之後經過卡莫修道院（Convento da Ordem do Carmo or Carmo Convent）的教堂廢墟、里斯本大教堂（Catedral de Lisboa or Lisbon Cathedral），到了聖喬治城堡（Castelo de São Jorge or St. George's Castle）的時候已經傍晚五點多，也累攤了。討論了五分鐘，決定之後再找一天進去聖喬治城堡。所以第四天下午老爸、罵的跟我又跑了一次舊城區，不過就直接坐地鐵到商業廣場附近，然後經過聖朱斯塔電梯到無花果廣場搭37路公車，直奔聖喬治城堡。

到里斯本的第二天早上在貝倫區晃了一圈之後，小徠卡就沒電了，備用電池又塞在行李箱忘記拿出來，所以聖朱斯塔電梯（Elevador de Santa Justa  or Santa Justa Elevator/Lift）的照片都是罵的拍的。

1960年完成的航海紀念碑（Padrão dos Descobrimentos or Discoveries Monument)）是為紀念航海王子亨利（Henrique, 1394-1460）逝世500周年而建的。1419年亨利被派任為南葡萄牙阿爾喀夫的（Algarve）地方總督，為了向西跨越大西洋的探險活動，他在那裡開辦了航海學校及教堂，並研究發展出一具有載貨能量、容易操縱、耐海性高的新帆船型。

紀念碑的設計如同一艘展開的帆船，撇開殖民強權造成文化滅亡（包括中南美洲阿茲特克和印加帝國）不論，我很喜歡那揚帆啟程給人的感動。碑上刻有八十幾個人物像，站立船首、手拿帆船模型的就是亨利，接著排列兩旁的包括國王曼努埃爾一世（Manue I）、詩人卡蒙斯（Luís de Camões）、開展歐洲－印度探險之旅的航海家達伽瑪（Vasco da Gama）和其他隨同出發的各領域專家（包括軍事家、修道士、製圖員、天文學者等），最後是祈禱順利歸航、亨利的母親皇后菲莉芭（Felipa of Lancaster）。

河口碉堡貝倫塔（Torre de Belém or Belm Tower）建造於1514年，耗時四年，以Tagus River護衛著里斯本。不過隨著時間過去，它從防守塔轉變成海關、電報站、燈塔，一度甚至是監獄（儲藏室被改建成地牢）；現在，依舊矗立里斯本港口的貝倫塔成了葡萄牙的象徵。建築物因完成於曼努埃爾一世（Manue I）時期，其結合北非摩爾人與阿拉伯藝術元素的裝飾風格，後被被稱之為「曼努埃爾式」（Manueline）。

1983年，貝倫塔和斜對角的熱羅尼莫修道院（Mosteiro dos Jerónimos or Jeronimos/Hieronymites Monastery）一起被聯合國教科文組織（UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization）列入世界遺產名錄（World Heritage）。 

從Vila Gale Opera Hotel Lisbon 518號房間就可以看到橫跨太加斯河（Rio Tejo or Tagus River）的四月25日橋（Ponte 25 de Abril or 25th of April Bridge），不過在1974年以前，它被稱作為薩拉查橋（Ponte Salazar or Salazar Bridge）。橋分為上下二層，上層是汽車走的六線公路、下層是火車走的雙軌鐵道，是西歐最長的吊橋（全長2,277.64公尺）。

耗時四年，四月25日橋於1966年完成工，初以當時軍政府的首相António de Oliveira Salazar命名（總統為Admiral Américo Thomaz）。1974年4月25日里斯本發生軍事政變「康乃馨革命」（Revolução dos Cravos or Carnation Revolution），結束了薩拉查統治下、20世紀西歐為期最長的獨裁政權；此後葡萄牙政府宣佈實行非殖民化政策，放棄海外殖民地，翻開了現代的自由民主。

老爸選的Vila Gale Opera Hotel Lisbon距離WCTR會場Lisboa Congress Center (Centro de Congressos de Lisboa)走路三分鐘而已，沿著Tagus River（伊比利亞半島最大的河流）步行到拜倫/貝倫區Belem District不到30分鐘。因為就在會場旁邊，所以脊椎受過傷的他中午都可以回房間休息一下。

前年夏天Evan跟老爸去希臘開會還順道跑到義大利的時候，我因為還在鳥地方報社上班而錯過，到今天都還覺得真是虧很大。初春的時候，老爸說七月要去葡萄牙參加12th World Conference on Transport Research (WCTR)，問有沒有興趣跟，機票吃住所有花費他cover。赫～那還需要考慮嗎？那天我可是點頭如搗蒜地笑到臉頰都要裂開了啊！

就這麼，我來到睽違十年的歐洲（怎麼又是十年啊... 好恐怖喔）。