Day 12(2015.05.02)
行|羅馬(UNESCO世界文化遺產*競技場/鬥獸場--君士坦丁凱旋門--特雷維噴泉/許願池--萬神殿/潘提翁神殿--金杯咖啡)→UNESCO世界文化遺產*梵蒂岡(梵蒂岡博物館--聖彼得大教堂/聖伯多祿大殿--聖彼得廣場)→義大利羅馬達文西國際機場
食|午*Mr. Chow@羅馬。晚*自理@羅馬達文西國際機場

13天11夜旅程在義大利的最後一天(第13天被國際航班及時差吃掉),早餐過後,整團大大小小行李箱逐一被塞進遊覽車的肚子,因為下午梵蒂岡的行程結束後我們就要直接去機場準備check in回臺灣(so sad)。一整天(好吧 其實沒有一整天),我們跟著誠翔安排的中文導覽走進時光隧道,先到UNESCO世界文化遺產的競技場/鬥獸場、君士坦丁凱旋門,接著是許願池、萬神殿。午餐過後,是期待許久的梵蒂岡,只是三個小時完全不夠啊,最後寫明信片時心跳超級快,深怕趕不及集合時間。





義大利旅程尾聲的第一站,我們回到兩天前夜遊【紀錄在這裡】景點之一的君士坦丁凱旋門(Arco di Costantino)及競技場。君士坦丁凱旋門是為紀念君士坦丁一世在西元312年米爾維安橋戰役的勝利而存在,也是羅馬現存凱旋門中最晚建蓋的。凱旋門裡外皆裝飾著的浮雕,煞是氣派,不過當初並非以一整體概念去創作(甚至部分構件是從過往的一些紀念性建築拆去的),因此缺乏一致性。


👆凱旋門上的浮雕裝飾顯得凌亂複雜,一方面要展現君士坦丁大帝的功績,一方面又要拼湊從其他建築拆過來的的圖樣(包括原在圖拉真廣場上的橫飾帶及哈德良廣場上的盾形浮雕)。




建於西元1世紀的競技場(Colosseo 也稱鬥獸場),是古羅馬時期最大的圓形角鬥場(長軸187公尺 短軸155尺 周長527尺),2007年入選「世界新七大奇景」。競技場的Colosseo字源是Colossus,本來解作「巨像」,因為儒略-克勞狄王朝(Julio-Claudian Dynasty)時期這裡的尼祿皇帝(Nero)巨像而名。古羅馬時期,競技場就是一個人獸表演劇場,參加的角鬥士(常為奴隸或戰俘)必須與凶猛牲畜搏鬥,直到一方慘敗死亡為止。有時相互拚命的是兩個人。
🎡官方網站:www.coopculture.it/the-colosseum.cfm
🎡門票價格:大人€12;18-25歲歐盟國家護照持有€7.5;18歲以下免費(不限國籍) *2015春資料
      **註:每月第一個週日免費,但當天的入場不得事先預約。
🎡開放時間:十月最後的週日至隔年二月15日08:30~16:30;二月16日至三月15日08:30~17:00;三月16日至三月最後的週六08:30~17:30;
      三月最後的週日至八月31日08:30~19:15;九月08:30~19:00;十月一日至最後的週六08:30~18:30 *2015春資料
      **註:為安全考量(風吹日曬的遺跡 即使定期維護仍屬脆弱),競技場同一時間參觀人數上限為3,000。


👆西元3世紀初競技場遭雷擊,引發大火,建築部分受損。雖經修復,西元5世紀及6世紀的兩次強烈地震,再度對競技場結構造成嚴重破壞,角鬥活動全面停止。


👆競技場可以視為是古羅馬時期的巨蛋,入口進去就是挑高的走廊,建築裡面一樣分為舞台區及座位區,而座位區也有好幾個等級。


👆階梯【圖左】有些陡峭,長者及小孩要緊握扶手、站穩腳步。模擬示意圖【圖右】可以看到座位區一隅,以及舞台區的表演、準備、訓練等等。


👆修復的舞台區白色部分,格鬥地板的示意,當時為快速清理戰敗受傷的人或獸鮮血,表面整片以沙子鋪成。下方的柵欄及隔板有些為舞台機關,有些關著未上場的凶猛牲畜,升降梯的設置讓野獸出奇不意,增加搏鬥的精彩血腥。


👆舞台區四周是座位區。看台約有60排,分為五個等級,最接近表演舞台的是貴賓席(保留給元老 長官 祭司等),第二層是貴族席,接著是富有席、公民席,最後是下人席(只能站著)。


👆舞台側邊的白色石階【圖上】即為模擬重建古羅馬時期皇帝或貴族的席位,不過後來推估量測失敗就沒有繼續(以免整個建築崩塌)。


👆從競技場與一旁的君士坦丁凱旋門對望。


👆在第二層往下側看,建築支撐柱清楚可見。


👆在第一層,震撼力更甚。舞台區下方的柵欄道也有開放,不過我們時間緊迫就沒有走過去。最後5分鐘,WP滿心歡喜地在商店找到義大利製的競技場模型。




離開競技場,我們前往羅馬最大的許願池--特雷維噴泉(Fontana di Trevi)。噴泉因座落三條道路交叉而得名(Trevi在義大利文意為三岔路),以羅馬神話中海神涅普頓(Neptūnus 也譯尼普勒)戰勝歸來作主題。傳說旅人如果在特雷維噴泉投擲一枚錢幣,以後將再度返回羅馬,如果投擲三枚,就可能結婚或如願離婚。這座巴洛克風格噴泉,據稱平均一天可以撈出約3,000歐元的銅板。「幸運」如我們,看到噴泉被玻璃圍起整修時,只聽到心碎的聲音。


👆正常看到的噴泉,中間是海神涅普頓,左右各有個水神。背牆頂端的四個女神,象徵著四季,每個人物皆刻畫入微。希望我們很快就能再回到羅馬,看整修後的特雷維噴泉(以及其他的遺憾)。




沒看到特雷維噴泉全貌,我們只好怒吃冰淇淋。這次是團友蘇菲亞貴婦姊姊請客的,很客氣說要謝謝我們這群小毛頭給她的協助(真是非常可愛的阿姐)。跟聖吉米尼亞諾的Gelateria Dondoli【紀錄在這裡】一樣,Melograno的冰淇淋口味也有圖片對照,非常貼心國際旅人。
🍴官網:www.facebook.com/ilmelogranotrevi
🍴地址:Piazza di Trevi 101, 00187 Rome, Italy
🍴口味:一人兩球。我點了薄荷巧克力、栗子;WP(照例也是我選自己要的XD)則是草莓、提拉米蘇
🍴價格:兩球€2.5、三球€3 *2015春資料

👆大推水果口味,吃到的每個都很讚。




繼續往前,我們走到初建蓋於西元1世紀的萬神殿(Pantheon 音譯潘提翁神殿)。西元7世紀拜占廷皇帝將這作神殿獻給羅馬教宗波尼法爵四世,從此更名為--聖母與諸殉道者教堂(Santa Maria ad Martyres)。與義大利許多古老建築一樣,這裡也經過祝融之災,西元125年哈德良皇帝(就是電影《羅馬浴場》裡的哈德良皇帝)下令重建,並在柱廊刻上「M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIUM·FECIT」的字樣,意為「呂奇烏斯的兒子、三度執政官瑪爾庫斯.阿格里巴建造此廟」。這段(有點莫名的)文字讓後人誤解柱廊是阿格里巴時期的工程,直到19世紀末專家才予以平反。萬神殿是不少義大利名人的長眠之地,包括國王維托里奧.埃馬努埃萊二世(Vittorio Emanuele II 也譯維托里奧.伊曼紐二世)、文藝復興三傑之一的拉斐爾.聖齊奧(Raffaello Sanzio)等人。


👆萬神殿主體結構為圓形,整幢建築以混凝土澆灌而成。建造穹頂時,將比較重的骨料用於基座,比較輕的骨料逐層遞減向上,到頂部時只採用浮石混雜多孔火山岩。另外,穹頂的厚度也逐漸削薄,從穹頂根部的5.9公尺,減少到頂部的1.5公尺。


👆萬神殿對西方建築史發展也有著重大影響,它的圓廳加柱廊設計,被應用在世界各地許多城鎮的市政廳、大學、圖書館和各類公共建築物上,包括法國巴黎的先賢祠、美國紐約的哥倫比亞大學圖書館、澳洲墨爾本的維多利亞州立圖書館等等。


👆萬神殿頂部覆蓋的穹頂直徑達43.3公尺,頂部直徑8.9公尺的圓形大洞,是整個建築唯一的採光點,光線會隨著太陽位置的移動而改變角度。穹頂內部有五層凹格,面積逐層縮小,但數量是相同的。


👆陽光灑進建築,倒映的圓形光圈,有萬物皆生的興榮感。


👆深淺不一的大理石搭配古典希臘圓柱,更突顯中央祭壇講台的神聖。


👆穹頂的開放設計,讓雨天時排水孔顯得特別重要。


👆離開前,透過門廊各高達12.5公尺的花崗石柱看出去,也是另一番風景。 




走出萬神殿,我們往廣場右前方移動,在金杯咖啡(Tazza d' Oro)店門口與團友們會合。這間擁有70年歷史的老店,在丹.布朗(Dan Brown)的《天使與魔鬼 Angels & Demons》裡,有著「羅馬最好喝咖啡店」的美譽。坦白說,WP跟我都不是品嚐咖啡的專家,只知道金杯的咖啡很濃醇,但說不出太專業的口感。我們買了好幾包回來與親友分享,就拿咖啡品味達人小姨爹的註解:「這支咖啡豆屬於中重度烘培 而我個人偏好輕度烘培 所以嘗試著用水溫90 手快沖模式萃取 直接品嘗原味 雖然帶有稍些苦味 但苦卻不澀 入喉後溫醇回甘」。


👆藏身萬神殿旁的小巷裡(距離約71公尺),金杯咖啡的三角建築非常好認。大招牌「La Casa del Caffè」意為「咖啡之家」,而門眉上的「Caffè Tazza d'oro」則驕傲宣示自家的espresso如同盛裝金杯的瓊漿玉液。


👆領隊Lillian代表誠翔,讓每個人都可以品嚐一杯「全羅馬最好喝的咖啡」。一行人睜大眼睛,擠在櫃臺前看咖啡師以義大利人的步調,不匆不忙地準備。


👆將咖啡端到店門口,學義大利人裝優雅輕啜一口【圖下左】,喝完咖啡的就可以找領隊Lillian拿取事先登記購買的咖啡粉、豆等【圖下右】。




喝完咖啡,領隊Lillian帶我們到Mr. Chow 周老爹吃這趟旅程在義大利的最後一餐(下午梵蒂岡行程結束後就要直接去機場準備check in回臺灣)。巷弄內的周老爹,老闆據悉來自宜蘭,給想吃家鄉菜的旅客、遊子(包括航空公司機組人員)一個「胃」藉。
🍴官網:www.mrchow.com
🍴地址:Via Genova, 29, 00184 Roma, Italy
🍴電話+39 06 488 4412


👆一樣是六或七道菜,加一湯。或許是早上走得餓了,也或許是不捨羅馬假期就要這麼結束了,完全忘記拍合菜內容,直到走出餐廳才想起。




體力補充完畢,下午是佔地僅44公頃、世界領土面積最小的國家--梵蒂岡(Stato della Città del Vaticano)。進入這個羅馬天主教的神聖中心,無須出示護照,不過若非搭乘私人專機,還是得從義大利出入境(笑)。作為世界六分之一人口的信仰中心,梵蒂岡前身為教皇國。1929年當時的義大利首相墨索里尼(Benito Amilcare Andrea Mussolini)與教宗庇護十一世(Pius XI)簽訂了《拉特蘭條約》(Patti Lateranensi 也譯拉特朗協定),承認聖座為主權國家,梵蒂岡自此實施政教合一的治國體制。礙於國土面積,別國派往梵蒂岡的外交官員一般都在羅馬市區設置大使館(包括中華民國 *梵蒂岡是中華民國在歐洲的唯一邦交國),因此義大利駐聖座大使館是設在義大利自己國境內,中華民國官方旗幟也是飄揚在羅馬市區。


👆跨過這些廊柱就「出境」至梵蒂岡。



梵蒂岡博物館(Musei del Vaticano)其實是好幾個小博物館所組成(所以才用moseo的複數musei稱之),再以走廊或階梯相連結,走在裡面上上下下,就好像一座大迷宮。這裡在文藝復興時期曾是教宗的住所,原本只有幾個小禮拜堂、花園等,15世紀時才著手朝博物館方向打造。歷屆熱愛藝術的教宗,收藏了橫跨數千年的珍貴藝術品,館藏數十萬件,包括文藝復興巨擘米開朗基羅和拉菲爾的濕壁畫。
*註:館內可以拍照,唯西斯汀禮拜堂(Cappella Sistina 也譯西斯廷禮拜堂)不能拍照,也不可交談。一切都要安靜再安靜。
   如果想要看米開朗基羅(Michelangelo Buonarroti)在禮拜堂高28.8公尺天花板揮筆的《創世紀 Genesis》巨作(據說繪製的四年間 他的靴子都沒有脫),或《最後的審判 Il Giudizio Universale》(畫作中心的耶穌 上指的左手代表善良之人上天堂 下指的右手則代表壞惡之人下地獄 有趣的是米開朗基羅把自己畫進去 也就是耶穌右下角的人皮),博物館官網貼心提供360度實鏡【連結在這裡】。
🎡官方網站:mv.vatican.va
🎡門票價格:成人€16;6~18歲孩童、學生(國際學生證也可以)、神職人員€8;學校團體參訪€4;6歲以下孩童免費 *2015春資料
      *註1:每月最後的週日09:00~12:30免費(其餘週日休館 *除非與復活節及耶誕節等同日)
      *註2:預約票手續費€7(旅遊旺季強烈建議事先網路預約票券) *2015春資料
🎡開放時間:週一至週六09:00~18:00;週日休館(每月最後的週日開放09:00~12:30 *除非與復活節及耶誕節等同日);
      特別節日休館(如Jan 1&6, Feb 11, Mar 19&28, Jun 29, Aug 15, Nov 1, Dec 8&26 *2016官方開放日期在這裡


👆因為有事先預約,我們跟著Lillian及中文導覽走右側通道,超越左側繞著城牆排隊的人群。


👆來自世界各地的遊客非常多,各個領隊都會高舉自己的識別標誌(如圖左下方的粉色花朵),讓團員不會迷路到別人家去。


👆過了安檢,博物館一樓大廳非常吵雜,像個國際機場一樣。驗了票券,領到博物館專屬的綠色接收器(怕各團頻道互相干擾 館內只允許使用官方提供的),我們搭乘手扶梯正式進入展區。


👆忘了確切原因(是預約時間還未到嗎),我們在這個平台等了好一會。團友或席地而坐,或拉筋抬腿。


👆因為時間有限,我們只能重點式參觀,第一站是松果廣場(Cortile della Pigna)。這顆松果【圖下右】1608年從萬神殿旁的松果街搬移過來,背後的壁龕也是仿萬神殿穹頂建蓋。廣場中央的金色同心圓(Sfera con Sfera)【圖下左】,是義大利雕刻家Arnaldo Pomodoro的作品,一說大球體寓意著基督教義,包覆著中間的地球,一說同心圓象徵現實世界其實融合與分裂並存。


👆接著走過藝術長廊(Galleria Chiaramonti)。這裡蒐藏展示的雕像,不少都以無花果葉將男性的雄偉遮蓋住,因為當年教宗畢又斯九世(Pius IX)認為這些雕像的「暴露」對教徒有不良影響,因此要求藝術家將這些雕像整理過。


👆然後來到八角庭院(Cortile Ottagono)。這裡的《拉奧孔與兒子們 Gruppo del Laocoonte》是原作品,複刻版本在佛羅倫斯烏菲茲美術館【紀錄在這裡】看過。這個描述特洛伊祭司拉奧孔(Laocoonte 也譯勞孔)與兩個兒子被海蛇纏繞而死的雕刻【圖下右】,據稱影響了不少文藝復興時期的藝術家,包含米開朗基羅。


👆繆斯女神廳(Sala delle Muse)的天花板描繪的故事,已模糊,依稀記得四個角落串連起一個世代。


👆這些雕刻看照的,是一個紅色大理石打造的超大澡盆。這為羅馬帝國暴君尼祿皇帝(Nero)所打造的奢華盆,很可惜人群包圍著澡盆,只拍到邊角。


👆接著來到掛毯室(Galleria degli Arazzi),幾乎和牆壁一樣大的掛毯,按照草圖,以手工縫織出聖經的故事或教宗的活動。天花板雕刻般的立體圖案【圖左】,全是手繪,不禁讚嘆前人的3D藝術。陳列室中最著名的是一描述耶穌復活的掛毯【圖右】,特殊的織法,使得耶穌腳下踏石板會隨觀看者的角度而產生視覺差異,好像不管在哪裡耶穌都看著你(觀看者)。


👆然後是地圖陳列室(Galleria delle Carte Geografiche)。這裡有30多幅描繪義大利各城市和沿海島嶼的地形圖解,在Google Map之前的16世紀,是很重要的地理文獻。


👆離開不能拍照的西斯汀禮拜堂,我們來到拉斐爾陳列室(Stanze di Raffaello)。這本來是教宗朱利斯二世(Julius II)的書房兼圖書室,邀請拉斐爾和學徒一起以濕壁畫進行室內裝飾的工程。陳列室分為四個廳,分別是君士坦丁廳(Sala di Costantino)、伊利奧多羅廳 (Stanza di Eliodoro)、簽字廳(Stanza della Segnatura)和博爾戈火災廳(Stanza dell' Incendio di Borgo)。


👆梵蒂岡博物館裡外皆精彩,若要仔細瞭解每個樑柱、每座雕刻、每幅畫作,五天四夜都不夠吧。




走出梵蒂岡博物館,我們轉往旁邊的聖彼得大教堂(Basilica di San Pietro in Vaticano 也譯聖伯多祿大殿)。傳說聖彼得(耶穌的十二門徒之一)在暴君尼祿皇帝統治期間來到羅馬,殉教後埋葬於此。西元4世紀初,君士坦丁大帝(Flavius Valerius Aurelius Constantine)在聖彼得墓地上興建「老聖彼得教堂」,風吹日曬、無人看管之下,幾個世紀後教堂幾乎呈現荒廢。教宗朱利歐二世(Giulio II)決定重建教堂,1506年開始動工,直到1626年才完成這座世界最大的巴洛克風格教堂。1870年後重要的宗教儀式都在這裡舉行,歷任教宗也多長眠於此,教堂內保存有文藝復興時期許多藝術家(如米開朗基羅 拉斐爾等)的壁畫與雕刻。


👆聖彼得大教堂的聖門【圖左】,每25年才會打開,據說走過聖門的人們就能夠得到天主的赦免,青銅門上的浮雕都是與救贖相關的故事。下次聖門開啓的時間據說是在2025年,看來必須安排二度義大利蜜月了(笑)。


👆整個教堂建築呈拉丁十字型(一臂較長一臂較短),內部金壁輝煌,並展放不少重要的藝術作品,包括米開朗基羅(Michelangelo)的《聖殤 Pietà》。


👆覆蓋在聖彼得棺木正上方的巴洛克風格聖體傘(baldacchino)於17世紀初完成,這個高29公尺、重37,000公斤的銅鑄物,再度突顯聖彼得教堂的神聖。


👆教堂兩側有許多歷代教宗的墳龕。


👆從聖彼得廣場回看大教堂。豔陽下,莊嚴殿堂多了分親和。




重點式看過聖彼得大教堂,我拉著WP連跑帶跳趕去聖彼得廣場(Piazza San Pietro)上的梵蒂岡郵局買、寄明信片。寫字的時候,都因為擔心趕不上集合時間而心跳急速加快。再次集合後,我們就驅車前往羅馬達文西國際機場,準備跟義大利說再見。


👆在聖彼得大教堂前看過去的廣場風景。


👆不停追趕的結果,我們反而比集合時間早兩分鐘就到達預定地。等團友到齊的空檔,當然抓緊時間繼續東看西拍。



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註:文章無任何利益交換,純為個人感受紀錄,資料僅供參考。




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