目前日期文章:201007 (11)

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羅卡角(Cabo da Roca or Roca Cape)是歐陸的最西點,詩人卡莫斯(Luís de Camões)說過的「陸止於此‧海始於此」就是這裡。

其實在羅卡角,會有置身墾丁的錯覺,只是墾丁更讓人驚艷。如果台灣可以少些政治角力與腥煽新聞,對彼此多些信任與關心,這塊島嶼真的不比任何一個地方差。將自己的格局放大,自然能贏得他人的尊重。

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在辛特拉,到處可見七世紀時摩爾人佔領葡萄牙的歷史痕跡,包括最著名的辛特拉皇宮(Palácio Nacional de Sintra or Sintra National Palace)、摩爾城堡(Castelo dos Mouros or Castle of the Moors),及佩娜宮(Palácio Nacional da Pena or Pena National Palace)。它因位處山丘地,即使是盛夏時分也不炎熱,成了葡萄牙皇室最愛的避暑之地。

第二次來到辛特拉,因為下午才出發的關係,時間顯得有點擠。沒有太多猶豫就刪除了摩爾城堡、將時間劃給一八五○年建成的佩娜宮。這個費迪南二世(Ferdinand II)任命德國建築師設計的夏宮,有著清眞寺的洋葱塔樓、哥德式的尖頂、摩爾式的拱門、羅馬式的圓柱、色彩分明的外牆,及錯落有序的平台樓閣,刻劃出多元有趣的建築組合。

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位於里斯本西北約30公里的辛特拉(Sintra)是我在看葡萄牙旅遊資料的時候,就畫上五顆星說一定要去的地方;這個被英國詩人拜倫形容為極美的伊甸園, 有著兩座葡萄牙皇室的離宮--辛特拉皇宮(Palácio Nacional de Sintra or Sintra National Palace)和佩娜宮(Palácio Nacional da Pena or Pena National Palace)。

要怎麼從里斯本搭乘大眾交通工具到辛特拉?出門前的兩週事情不斷堆積、每天都在跟時間賽跑,直到上飛機前的那個下午才想起這未完成的功課!趕快惡補google一下,大概知道了是要坐火車,至於其他的..... 決定等到了里斯本再說。

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第二天下午在貝倫區的麥當勞吃過東西後,就決定坐15路電車往舊城區去。先在地鐵站買了一張類似於台北悠遊卡的7 Colinas (Viva Viagem) card,可以搭乘Carris(里斯本最大的大眾交通運輸系統公司)的電車、公車、地鐵、電纜車(聖朱斯塔電梯也可以哦)。在里斯本搭乘Carris的大眾交通運輸工具,單次不論距離遠近都是€1.45,24小時的儲值金額則為€3.75(第一次購票須另加卡片的費用€0.50) 。

那天下午晃過羅西歐廣場,走到聖朱斯塔電梯,出了電梯之後經過卡莫修道院(Convento da Ordem do Carmo or Carmo Convent)的教堂廢墟、里斯本大教堂(Catedral de Lisboa or Lisbon Cathedral),到了聖喬治城堡(Castelo de São Jorge or St. George's Castle)的時候已經傍晚五點多,也累攤了。討論了五分鐘,決定之後再找一天進去聖喬治城堡。所以第四天下午老爸、罵的跟我又跑了一次舊城區,不過就直接坐地鐵到商業廣場附近,然後經過聖朱斯塔電梯到無花果廣場搭37路公車,直奔聖喬治城堡。

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到里斯本的第二天早上在貝倫區晃了一圈之後,小徠卡就沒電了,備用電池又塞在行李箱忘記拿出來,所以聖朱斯塔電梯(Elevador de Santa Justa  or Santa Justa Elevator/Lift)的照片都是罵的拍的。


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1960年完成的航海紀念碑(Padrão dos Descobrimentos or Discoveries Monument))是為紀念航海王子亨利(Henrique, 1394-1460)逝世500周年而建的。1419年亨利被派任為南葡萄牙阿爾喀夫的(Algarve)地方總督,為了向西跨越大西洋的探險活動,他在那裡開辦了航海學校及教堂,並研究發展出一具有載貨能量、容易操縱、耐海性高的新帆船型。

紀念碑的設計如同一艘展開的帆船,撇開殖民強權造成文化滅亡(包括中南美洲阿茲特克和印加帝國)不論,我很喜歡那揚帆啟程給人的感動。碑上刻有八十幾個人物像,站立船首、手拿帆船模型的就是亨利,接著排列兩旁的包括國王曼努埃爾一世(Manue I)、詩人卡蒙斯(Luís de Camões)、開展歐洲-印度探險之旅的航海家達伽瑪(Vasco da Gama)和其他隨同出發的各領域專家(包括軍事家、修道士、製圖員、天文學者等),最後是祈禱順利歸航、亨利的母親皇后菲莉芭(Felipa of Lancaster)。

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河口碉堡貝倫塔(Torre de Belém or Belm Tower)建造於1514年,耗時四年,以Tagus River護衛著里斯本。不過隨著時間過去,它從防守塔轉變成海關、電報站、燈塔,一度甚至是監獄(儲藏室被改建成地牢);現在,依舊矗立里斯本港口的貝倫塔成了葡萄牙的象徵。建築物因完成於曼努埃爾一世(Manue I)時期,其結合北非摩爾人與阿拉伯藝術元素的裝飾風格,後被被稱之為「曼努埃爾式」(Manueline)。

1983年,貝倫塔和斜對角的熱羅尼莫修道院(Mosteiro dos Jerónimos or Jeronimos/Hieronymites Monastery)一起被聯合國教科文組織(UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)列入世界遺產名錄(World Heritage)。 

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從Vila Gale Opera Hotel Lisbon 518號房間就可以看到橫跨太加斯河(Rio Tejo or Tagus River)的四月25日橋(Ponte 25 de Abril or 25th of April Bridge),不過在1974年以前,它被稱作為薩拉查橋(Ponte Salazar or Salazar Bridge)。橋分為上下二層,上層是汽車走的六線公路、下層是火車走的雙軌鐵道,是西歐最長的吊橋(全長2,277.64公尺)。

耗時四年,四月25日橋於1966年完成工,初以當時軍政府的首相António de Oliveira Salazar命名(總統為Admiral Américo Thomaz)。1974年4月25日里斯本發生軍事政變「康乃馨革命」(Revolução dos Cravos or Carnation Revolution),結束了薩拉查統治下、20世紀西歐為期最長的獨裁政權;此後葡萄牙政府宣佈實行非殖民化政策,放棄海外殖民地,翻開了現代的自由民主。

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老爸選的Vila Gale Opera Hotel Lisbon距離WCTR會場Lisboa Congress Center (Centro de Congressos de Lisboa)走路三分鐘而已,沿著Tagus River(伊比利亞半島最大的河流)步行到拜倫/貝倫區Belem District不到30分鐘。因為就在會場旁邊,所以脊椎受過傷的他中午都可以回房間休息一下。


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前年夏天Evan跟老爸去希臘開會還順道跑到義大利的時候,我因為還在鳥地方報社上班而錯過,到今天都還覺得真是虧很大。初春的時候,老爸說七月要去葡萄牙參加12th World Conference on Transport Research (WCTR),問有沒有興趣跟,機票吃住所有花費他cover。赫~那還需要考慮嗎?那天我可是點頭如搗蒜地笑到臉頰都要裂開了啊!

就這麼,我來到睽違十年的歐洲(怎麼又是十年啊... 好恐怖喔)。

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